Октябрь 18, 2020
Написала сейчас заголовок, и подумала, что он очень странно звучит – хорошие выходные и кладбище, вроде как, две вещи несовместные. А вот и неправда – совместные, если речь идет о прогулке по историческому кладбищу, как это было у нас.
Мы давно собирались здесь погулять, так как Хайгет – одно из самых известных лондонских кладбищ. В начале девятнадцатого века Хайгейт появилось как первое частное кладбище, потому что на территории церквей, где до этого хоронили усопших, стало катастрофически не хватать места.
Кладбище поделено на две части – восточную и западную. В до-ковидные времена в западную, более старую, часть было просто так не попасть – нужно было присоединяться к групповой экскурсии. Теперь же, когда требуется соблюдать дистанцию, продают только индивидуальные билеты на определенное время, вручают карту местности, и отправляют на самостоятельную прогулку. Филиппу еще, как ребенку, выдали специальную карту поиска “сокровищ” с вопросами – что сделало, конечно, для него поход по кладбищу более интересным. Да и мы кое-что новое узнали, на что без детской карты, наверное, и внимания бы не обратили. Здесь мы как раз изучаем карты и планируем маршрут.
От центрального входа за колоннадой начинается главная аллея, вдоль которой расположены одни из самых старых и дорогих захоронений. В 19 веке место захоронения вдоль главной аллеи стоило от 20 до 150 фунтов (в нынешних деньгах это от 14,500 до 109,000 фунтов).
Главная аллея упирается в каменную арку с каменными колоннами. За этой аркой начинается самая эксклюзивная часть кладбища, которая называется Египетская авеню. На самом деле, это такой темный проход, по обеим сторонам которого расположены 8 частных склепов. На дверях каждого склепа находится изображение перевернутого факела – символа угасшей жизни.
Этот мрачный проход приводит нас в самый центр кладбища – Ливанский Круг, в середине которого рос столетний кедр. Оригинальное дерево погибло от старости, но на его место посадили новое. Ливанский круг изначально состоял из 20 склепов, но место это пользовалось такой популярностью, что пришлось строить еще один – внешний круг.
Прогулку по кладбищу, вряд ли, можно назвать романтической, но вот образовательной – вполне можно. Интересно разглядывать разные памятники, узнавать про людей, которые жили когда-то давно – в Англии на многих надгробных камнях излагают подробную биографию умершего человека. Ну или описывают какие-нибудь самые знаменательные события из жизни этого человека. Эта вот славная женщина, например, чуть-чуть не дожившая до ста лет, пережила трех своих мужей.
Здесь покоится Томас Сайерс, чемпион по кулачным боям в викторианские времена. Его преданный друг – собака Лайон – сопровождала его до самой могилы, и сейчас, каменная, охраняет вечный сон своего хозяина.
А это – могила Джорджа Уомбвелла, знаменитого владельца передвижного зверинца. Уомбвелл сам придумал дизайн своей могилы, и даже демонстрировал проект гроба публике. Лев Ниро, бывший звездой передвижного зверинца, теперь возлежит на могиле своего хозяина.
На западной кладбище похоронен знаменитый английский ученый Майкл Фарадей.
С трудом в запутанных тропинках кладбища мы отыскали могилу Лиззи Сиддал, музы и модели нескольких художников из братства пре-рафаэлитов. Один из самых знаменитых пре-рафаэлитов Данте Розетти (и по совместительству муж Лиззи) был настолько опечален ее смертью, что похоронил в ее могиле свой блокнот со стихами. Правда, через несколько лет пожалел о своем поступке, и даже получил разрешение на вскрытие могилы и на эксгумацию своего блокнота.
Интересно, бродя по кладбищу, находить символы на могилах и надгробных камнях. Обломанная сверху колонна означает оборвавшуюся раньше времени жизнь.
А пеликан символизирует самопожертвование.
Некоторые могилы настолько старые, что оказались почти полностью оплетенными корнями деревьев. Тоже, наверное, символ – отнятой свободы.
Ангелы, смотрящие вверх, означают надежду на вознесение в рай. А ангелы, смотрящие вниз, символизируют боль от потери и оплакивание утраты. Вот что-то я про этого ангела не могу понять, куда он смотрит.
Но даже в этом печальном месте есть светлый уголок, обещающий надежду – видите, среди могил на дереве притулился маленький скворечник.
А мы тем временем переходим через дорогу в восточную часть кладбища. Там тоже нужно покупать билет, но карту уже не дают.
Мы, конечно, первым делом пошли разыскивать могилу Карла Маркса. Он, наверное, самый знаменитый “обитатель” восточного кладбища. Заодно пришлось объяснять Филиппу, кто это такой, и почему мы так хотим побывать на его могиле. Кстати, памятник Марксу мне очень понравился – такие “живые” глаза у него здесь, прямо пробирает.
Ох, сколько мы бессонных ночей провели в университете, конспектируя работы его и его друга Энгельса. Ну и дедушки Ленина, конечно.
Интересно, что по соседству с могилой Маркса расположены могилы многих коммунистических деятелей – из разных стран. Наверное, такова была их последняя воля – покоиться около отца-основателя.
Пока разыскивали Маркса, увидели еще несколько примечательных могил. У могилы писателя Дугласа Адамса (на надгробном камне которого просто написано “Писатель”) стоит ведерко с ручками и карандашами.
Вот могила скульптора и дочери австрийского композитора Густава Малера Анны Малер с трогательной скульптурой вместо памятной плиты.
Это вот довольно современная могила английского писателя и продюсера Джереми Бидла. Тоже очень интересный памятник.
А современный английский художник Патрик Колфилд сам придумал свой надгробный камень, написав на нем просто – “Мертв”.
Прогулка по кладбищу у нас оказалась довольно долгой и немного утомительной. Срочно хотелось чем-то заесть и запить меланхолию. Поэтому мы срочно пошли к метро – туда, где обычно кипит жизнь. По дороге изумились удивительному комплексу многоэтажный домов, сделанных в стиле фахверк.
И какое-то церковное строение увидели, очень симпатичное.
Ну а потом, как и собирались – пицца, горячий чай… И жизнь сразу наладилась.
